Как поднять прицеп в гараже

Автомобили

Всем доброго времени суток! Сегодня мы с вами обсудим такой вопрос как хранение прицепа в гараже. Порой это необходимость, поскольку прицепное транспортное средство подвержено влиянию внешних разрушающих факторов.

Как ни крути, но даже самые высококачественные автоприцепы постепенно могут сталкиваться с такими неприятностями как коррозия, разрушение лакокрасочного покрытия и пр.

Если вы длительное время не планируете использовать это ТС, его можно оставить в гараже на хранении. Также есть более удобные варианты размещения в ситуациях, когда нужно одновременно разместить в гараже автомобиль и сам прицеп.

Где хранить

Начнем не с того как, а где лучше хранить свой автоприцеп. Здесь особой роли время года не играет. Хотя по факту зимой имеется больше внешних факторов, способных навредить технике.

Точно не играет особой роли то, какой именно у вас прицеп. Это может быть ТС для лодки, обычный бортовой вариант от МЗСА, либо же что-то вроде прицепа-платформы. Везде есть металл, везде присутствует электрика, провода, световое оборудование и прочие стандартные компоненты.

В качестве опасностей для автоприцепов выступают:

  • время;
  • низкие температуры;
  • повышенная температура;
  • температурные перепады;
  • влага;
  • вода;
  • осадки;
  • ультрафиолет;
  • механические повреждения;
  • коррозия и пр.

От всего этого в теории при грамотной организации процедуры хранения можно обезопасить свой прицеп. Единственным исключением я бы назвал время.

Все же естественный процесс старения неизбежен. Даже когда вы оставляете на год свой автоприцеп в гараже, соблюдая все требования по обеспечению необходимых условий, все равно постепенно конструкция будет разрушаться. Но чтобы минимизировать ущерб, нужно правильно подготовить место, где сможет находиться ТС.

Условно можно выделить 2 варианта хранения.

  • Улица. Держать любое транспортное средство, включая автоприцепы, на улице противопоказано. Особенно, когда речь идет о длительном нахождении под открытым небом. Здесь можно использовать тент в качестве навеса, либо сделать конструкцию типа крыши. Все металлические части следует скрыть под непромокаемым материалом;
  • Гараж. Это оптимальный вариант места хранения для легкового прицепа. Тут также придется обеспечить определенные условия. Но пространство гаража дает возможность использовать разные способы размещения. Потому настоятельно советую выбирать именно гаражи.

Но мало просто иметь в распоряжении строение, называемое гаражом. Еще нужно подумать, как именно разместить ТС.

И у каждого способа есть свои нюансы, о которых стоит знать заранее.

Варианты размещения

Предположим, у вас есть гараж. И он позволяет разместить там на определенное время свое прицепное транспортное средство, то есть автоприцеп.

Первым делом запомните, что все рассматриваемые варианты актуальны для легковых одноосных прицепов. С ними можно решить вопрос о том, как поднять и подвесить конструкцию. Более тяжелые ТС сухой массой свыше 300 килограмм ни в коем случае подвешивать и располагать в потенциально опасной зоне нельзя.

В итоге выделяют следующие варианты:

  • подвешивание под потолок;
  • фиксация на стене;
  • размещение в вертикальном положении.

Разумеется, если у вас в распоряжении длинный гараж, где можно просто поставить автоприцеп на колеса и опору под дышлом, то тут придется только создать соответствующие условия.

Но когда пространство ограничено, что актуально для большинства гаражей, приходится искать альтернативный выход из ситуации.

Вертикальное размещение

Суть метод заключается в том, чтобы поставить прицеп словно на дыбы. При этом за конец дышла ТС фиксируется специальным замком на потолке.

Если высота потолка сооружения позволяет, автоприцеп ставится полностью вертикально, то есть перпендикулярно полу. Предварительно под задний борт стоит подложить пандус, дабы металл не контактировал с поверхностью земли.

Метод неплохой, но тут стоит учитывать несколько нюансов:

  • Каждый раз придется задирать переднюю часть прицепа своими руками;
  • Фиксация на потолке требует предварительной установки на него специальных замков и механизмов;
  • Сама процедура предусматривает определенную сноровку автомобилиста;
  • При некачественной фиксации замок может не выдержать;
  • Плохо закрепленный прицеп может упасть на вас или повредить автомобиль.

То есть вариант с хранением в вертикальном положении выглядит неплохо, поскольку так ТС занимает минимум пространства, и не мешает размещению самого автомобиля.

Под потолком

Такой вариант используется достаточно часто. Суть заключается в том, чтобы закатить ТС по желобам на предварительно установленную поворотную раму. Затем конструкция поднимается под поверхность потолка.

На наружном поручне рама фиксируется в замке, который монтируется в балку потолка. Грубо говоря, создается подвес, который крепится к стене и потолку.

И здесь выделим несколько особенностей:

  • Загнать туда автоприцеп и зафиксировать бывает довольно просто, при продуманной конструкции;
  • Такой метод хранения подразумевает изготовление сложной и тяжеловесной рамы;
  • Все загрязнения, которые предварительно не счищаются с прицепа после его эксплуатации, в итоге оказываются на автомобиле;
  • У нас над головой находится конструкция весом в несколько сотен килограмм. Ее падение сулит тяжелые последствия.

И тут мы видим, что при кажущихся преимуществах, метод достаточно опасный. Вряд ли многие захотят, чтобы над ними или над их автомобилем хранилось 300-400 килограмм металла, которые могут в любой момент рухнуть.

Не стоит полагать, что именно в вашем случае ничего не упадет. Подобные рамы будут держаться на прочных стенах и потолках с балками. А если это ветхий гараж, то крепление легко может сорваться. Я бы такой метод не рекомендовал использовать.

На стене

Как по мне, одним из лучших вариантов, когда приходится экономить пространство в гараже, выступает метод установки на боковую стену. Можно встретить множество фото и видео инструкций с рекомендациями по созданию подобного механизма.

Цена во многом зависит от того, какие инструменты и материалы у вас есть в наличии.

Примерно конструкция для пристенного хранения автоприцепа выглядит так:

  • Ручная или электрическая лебедка устанавливается на оптимальной для пользователя высоте;
  • Даже если ширина прицепа составит 1,5 метра, он будет располагаться на высоте около 1,8 метра. А это плюс в сравнении с предыдущими схемами;
  • К несущей раме приваривается пара шпилек. Их диаметр не менее 12 миллиметров;
  • С помощью шпилек ТС сможет опираться на стене на пару стальных стоек. Их высота ориентировочно 35-40 см;
  • Далее делается устройство, которое позволит подтягивать прицеп к стене. Легкие ТС подтягиваются вручную, а для более тяжелых понадобится лебедка;
  • Для опорных стоек следует использовать прокат, швеллер или уголок достаточной прочности;
  • Высота установки напрямую зависит от того, какой у вас по размерам прицеп, и где приваривались опорные шпильки;
  • Шпильки может заменить болтами или другой арматурой с подходящим диаметром;
  • Если хранение осуществляется на левой стене, шпильки приваривают к левому борту прицепа;
  • Дополнительно потребуется установить крюк или ролик, по которому лебедка будет осуществлять подтяжку.
Читайте также:  Кемпер из газели своими руками

Фактически ТС при таком хранении находится на боку. А это значительно экономит пространство. Какую именно стенку выделить под конструкцию для автоприцепа, решать вам. Она должна быть прочной.

Все эти сложные конструкции рассчитаны в основном на длительное хранение. Вряд ли автомобилист захочет каждый день проводить подобные манипуляции.

Делитесь своими идеями того, как лучше и правильнее реализовать хранение автоприцепа в обычном гараже. Что вы думаете насчет подвесных конструкций и каким вариантам сами отдаете предпочтение.

У меня на этом все. Спасибо всем, кто с нами! Подписывайтесь, задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Легковой прицеп — отличная штука, которая позволяет порой неплохо сэкономить! Своего прицепа у меня нет, поэтому по необходимости беру прицеп у отца. Например, возил в нем щебень и песок для дачного турника (http://littlehobby.livejournal.com/13883.html). Кто-то может подумать, что какой-то бред самому возить песок и щебень, когда можно заказать доставку целого самосвала. Но во-первых, мне не пришлось платить деньги за доставку, во-вторых, я привез материала столько, сколько нужно для конкретных нужд и он не остался лежать на моем газоне десятилетиями, как это обычно происходит. А еще в нем можно вывезти хлам с дачи, завезти закупленный на зиму картофель, доставить материал для очередного проекта. В общем, три-четыре раза в год легковой прицеп просто незаменим.
Однако, возникает маленькое неудобство — как его (прицеп) хранить в перерывах между использованием. К сожалению, площадь стандартного гаражного бокса не позволяет комфортно разместить стеллажи, прицеп и автомобиль. Отец давно нашел решение — ставить прицеп на бок.

Чтобы поставить легковой прицеп на бок достаточно двух взрослых мужчин. Можно и в одиночку, но это будет слишком тяжело и даже опасно. Но ходить в гараж по двое или ловить и просить соседей не удобно. Поэтому пришла идея призвать на помошь ручную лебедку, которая была немедленно закуплена. Нагрузка на лебедку, заявленная прозводителем — 500 кг. При этом сам прицеп весит килограммов 250-300. Да и поднимать нужно не весь прицеп, а только одну его сторону, так что запас прочности хороший. Но в магазине не оказалось никаких кронштейнов или крепежей для нее. Пришлось все собирать с нуля. Так даже лучше — можно сделать конструкцю точно под собственные нужды.

Началось все с изучения в интернете опыта других пользователей лебедок. Далее разработка собственного проекта и подбор материала. Для экономии решено делать из имеющихся остатков от прошлых поделок.
Когда пилил очередной уголок обратил внимание на отлитые буквы "BSC.TWG.JA.GB". Что значат эти буквы? Поиск в гугле ничего не дал. Если это маркировка металлопроката, то почему на английском? Вряд ли Россия или Советский Союз импортировали металлопрокат с иностранной маркировкой из-за рубежа с их "миллионами тонн стали на душу населения". Скорее, наоборот, мне попался кусок уголка, предназначенный на экспорт.

Наверное, можно было не мучиться с изготовлением кронштейнов для блоков, а только сделать кронштейн для лебедки. Но мне не хотелось сосредотачивать значительную нагрузку, приходящуюся на них, в одной точке. Правильнее было бы распределить ее на некоторую площать с опорой на разные ряды кирпичей. Тем более, что процедура опускания прицепа подразумевает некоторый рывок в начале процесса. Поэтому кронштейны для блоков представляют собой прямоугольные рамки со стороной 300мм, сваренные из уголка 50х50х5 с 8-ю крепежными отверстиями каждый.

На рамки наварены металлические пластины 200х200мм толщиной 4 мм. Это остаки от столешницы моего верстака — http://littlehobby.livejournal.com/14188.html.

Думаю, жесткости такого кронштейна будет достаточно

Кронштейн для лебедки немного сложнее. Он состоит из двух частей — стакан, на котором непосредственно крепится лебедка с помощью болтов, и кронштейн, задающий нужное положение стакана в пространстве (об этом ниже). При этом вылет кронштейна определен длиной ручки, чтобы она не цеплялась за стену и было достаточно места для руки. В данном конкретном случае сподручнее вращать ручку лебедки в плоскости, перпендикулярной стене. Это просто вопрос удобства.

После окончания сварочных работ прошелся по получившимся железякам торцевым лепестковым кругом — стали выглядеть как новые!

На одном из кронштейнов закреплен рым-болт М12. Для того, чтобы он не крутился зафиксировал резьбу прихватками.

Вот, собственно, и весь комплект. Третий кронштейн нужен для фиксации на нем промежуточного колеса, отвечающего за равномерное наматывание троса на барабан лебедки.

Далее покраска все тем же многострадальным Хаммерайтом, которым еще зимой в мороз полувысохшим и разбавленным простым обезжиривателем за 36 рублей я успешно красил каркас пылесосной установки (http://littlehobby.livejournal.com/19328.html).

В очередной раз я соскаблил засохшую пленку, в очередной раз разбавил ее тем же дешевым обезжиривателем и в очередной раз краска не ударила в грязь лицом. И даже молотковый эффект местами проявился. На следующее утро детали высохли. Чудеса!

До этого я работал в своей мастерской. Далее монтаж на месте.

В качестве крепежа использованы анкера М10х85.

Возможно, кому-то такое исполнение покажется излишне прочным, но я так не считаю. Во-первых, кронштейны при опускании прицепа будут испытывать рывковые нагрузки, которые в разы превышают статические с тем же весом. Во-вторых, после того, как конструкция сложилась, не вижу никакого смысла умышленно ослаблять ее. Экономия времени или материала будут незначтельными. В-третьих, хороший запас прочности конструкци выливается в ее долговечность и в уверенность владельца.

Аналогичным образом закреплен кронштейн лебедки. При этом в инструкции небыло ни слова о том, в какую сторону должен разматываться трос, хотя это важно. Проанализировав расположение крепежных отверстий в корпусе лебедки и распределение сил под нагрузкой в самой лебедке, пришел к выводу, что наибольшую жесткость она имеет при положении троса, показанном на следующей фотографии. Опыт других пользователей аналогичных лебедок из интернета показал, что они работают и при других направлениях приложения силы, но мы все же решили перемотать трос для собственного успокоения. Потому что мне кажется это положене единственно верным и с коробки он был намотан не правильно.

Читайте также:  Как прокачать тормоза зил бычок видео

Непосредственно к прицепу цепляется металлическая цепь с крюками на концах. На ней закреплен соединитель цепи для крепления к тросу лебедки.

Другим важным элементом системы является уголок, закрепленный на бетонном полу с помощью анкеров 10х85. Он выполняет сразу две функции: во-первых, он является меткой начального положения прицепа, во-вторых, благодаря ему прицеп запланированно опрокидывается, а не скользит по бетонному полу, т.е. уголок является одной из точек опоры. Положение этого уголка также определено экспериментально.

Для постановки прицепа на бок нужно выполнить следующие действия: задать начальное положение прицепа, уперев правое колесо в уголок-метку-упор и закрепить цепь с крюками на раме прицепа. Все готово, можно поднимать.

Усилие на ручке лебедки всего несколько килограмм. При этом оператор лебедки находится в безопасной зоне. Даже если что-то пойдет не так и прицеп упадет, оператор никак не пострадает.

Лебедка имеет стопорный механизм, поэтому оператор лебедки в любой момент может прекратить подъем чтобы отойти от нее и что-то поправить. Однако, тесты показали, что использование уголка-упора-метки и правильное экспериментальное определение положения центра тяжести прицепа дают хороший стабильный результат без какого-либо вмешательства.

Как видно на фотографии, фигура оператора лебедки достаточно расслаблена и подъем легкового прицепа не требует приложения значительных усилий.

Для опускания прицепа нужно несколько ослабить трос и немного наклонить прицеп, чтобы он опирался на трос. В этот момент происходит небольшой рывок, который легко выдерживается тремя кронштейнами из металла 4мм, зафиксированными 22-мя анкерами М10х85.

Получившаяся система позволяет эффективно использовать пространство в гараже и хранить прицеп вместе с машиной, снимает необходимость поиска помощи при каждом поднятии или опускании прицепа, оберегает здоровье владельца. Цель достигнута, заказчик доволен.


Многие владельцы легковых автомо­билей имеют и двухколесные прицепы к ним. Такие промышленно выпускаемые прицепы, например «Тарпан», завода «Авангард» г. Сарова, Мытищенского за­вода и другие, имеют габаритную длину (кузов плюс дышло) около 2900 мм, а ко­леса — от автомобиля «Жигули». При стандартной (согласно ГОСТ) длине гара­жа 5900 мм прицеп и наиболее распро­страненный автомобиль типа «Жигули» (габаритная длина всех марок этих авто­мобилей около 4130 мм) в нем не поме­щаются. Поэтому для размещения в гара­же автомобиля и прицепа снимают с при­цепа колеса и кладут его боковой стенкой кузова на пол, прислоняя к торцевой или к одной из боковых стенок гаража. Но та­кой способ хранения трудоемок и неудо­бен, так как одному человеку прицеп в та­кое положение не поставить, да и не вер­нуть в нормальное. Каждый раз нужно за­креплять колеса к фланцам осей прицепа, приподнимая его или опирая на что-то, а после использования прицепа и возврата его в гараж — опять демонтировать коле­са. Кроме больших затрат времени при этой работе можно получить травмы или ушибы.

Выход из положения, позволяющий более оперативно и безопасно устанавли­вать прицеп в гараж, а затем сцеплять его с автомобилем, следующий: нужно у зад­ней стенки гаража выкопать внутрь гара­жа на длину примерно 700 мм приямок глубиной около 400 мм и шириной более
ширины кузова прицепа. Тогда ввезен­ный в гараж прицеп, будучи наклонен­ным путем подъема его дышла вверх, зай­дет задней частью кузова в указанный приямок. Остается прикрепить дышло к поперечной деревянной балке (из кругля­ка или бруса) крыши, например, привя­зать конец дышла к вбитому в балку тол­стому гвоздю, что позволит теперь раз­местить в гараже и автомобиль (рис. 1). Конечно, стенки и дно приямка следует укрепить, в частности, выложить кирпи­чом на цементном растворе.

К сожалению, нередко места под ин­дивидуальные гаражи или гаражные коо­перативы выделяют в низменных местах с близким залеганием грунтовых вод или вообще на болотистых территориях, когда приямок в гараже делать нельзя. Кроме того, в гаражах при возможности строят и погреба, которые, как правило, распола­гаются около задней стенки гаража, так как от ворот делается под машиной еще и продольная смотровая яма. Поэтому зи­мой против приямка будет промерзать за­сыпка над погребом или надо на 400 мм увеличивать толщину засыпка, а погреб дополнительно заглублять на глубину приямка, что часто не позволяют грунто­вые воды. Хорошо, если все это преду­смотрено при строительстве гаража, а от­сутствие грунтовых вод позволяет делать глубокий погреб. Но если прицеп приоб­ретен после строительства погреба без учета последующего создания приямка, то возникают проблемы с размещением прицепа в гараже. В южных районах стра­ны, где относительно теплые зимы, такой приямок решает проблему. Правда, сле­дует признать, что находящаяся в приям­ке часть кузова будет ржаветь быстрее из-за повышенной здесь влажности воздуха.

Рис. 1. Схема расположения прицепа и автомо­биля в стандартном гараже при устройстве в нем приямка: 1 — прицеп; 2 — автомобиль; 3 — приямок; 4 — дышло, 5 — балка крыши, 6 — кре­пление к балке (веревка)

Я приобрел в Нижегородской области прицеп уже после строительства гаража, и в нем нет погреба со смотровой ямой. По­этому, подумав, я нашел более рацио­нальный способ размещения в стандарт­ном гараже и автомобиля и прицепа: при­обрел два отрезка длиной по 1250 мм от толстого (диаметром около 400 мм) бревна из ели. Ошкурил их, стесал с двух сторон первоначально на плоскость, а затем — с одной стороны стесал на длине 800 мм на угол, как это показано на рис. 2, а. По­лучилось как бы два узких деревянных пандуса с подъемом 20°. Снизу сделал в каждом из них пропилы на глубину 40 мм, сколол здесь древесину и скрепил оба пандуса двумя досками 3 толщиной 40 мм, прибив их гвоздями. Расстояние между центрами обоих пандусов равно расстоя­нию между серединами колес прицепа. У левых (рис. 2, а) краев пандусов прибил гвоздями по стопорному отрезку бруса 3 сечением 70×70 мм2. Можно вместо этих брусьев прибить к левому торцу пандусов по отрезку доски. Кроме того, прибил снизу к вырезу в каждом пандусе по дос­ке 4, уперев их торцами в заднюю стенку гаража 5 для предохранения пандусов от сдвига этой стенке. Теперь все готово и можно вкатывать прицеп на пандусы до места стопорения колес 6 брусьями 3 на горизонтальной части пандусов (рис. 2, б). Подняв вверх дышло и опустив низ зад­ней части кузова в пространство между стенкой гаража и пандусами, привязыва­ем дышло к балке крыши, то есть храним прицеп без демонтажа колес, как и в слу­чае с приямком.

Читайте также:  Подогреватель двигателя 220в без помпы установка

Рис. 2. Устройство пандуса (а) и размещение панели прицепа (б): 1 — пандус; 2 — поперечная доска; 3 — стопорный брус; 4 — упорная доска; 5 — стена гаража; 6 — колесо; 7 — отбойная доска; 8 — клинок

В таком положении, кро­ме постоянной готовности прицепа к ис­пользованию, под ним образуется объем пространства для хранения гаражных принадлежностей. При надобности уве­личить объем можно сверху пандусов прибить к горизонтальной их плоскости еще одну или две доски соответствующей толщины. Можно для предохранения от съезда колес с пандусов при закатывании на них прицепа прибить к их бокам от­бойные доски 7 или верх этих досок сде­лать заподлицо с поверхностью пандуса, то есть увеличить ширину въездной по­верхности. Но, по моему опыту, первона­чальной ширины пандусов с учетом ши­рины колес достаточно, чтобы такие дос­ки не прибивать. Для предохранения от загнивания целесообразно нижние дере­вянные поверхности промазать отрабо­танным моторным маслом.
Скатывание и установка на пандусы проводится в таком порядке: выкатываете из гаража автомобиль, отвязываете от балки дышло и опускаете его вниз, затем при небольшом тяговом усилии за дышло прицеп легко скатывается с пандусов так, что его приходится придерживать. Поэто­му указанный угол наклона пандусов в 20° оптимален для притормаживания прицепа одним человеком. При обратном закатывании прицепа на пандусы этот угол тоже оптимален. Однако надо прице­пу в пределах длины гаража придать неко­торое ускорение, держа прицеп за дышло, и далее он под усилием вкатывается на пандусы до упора колесами в брусья 3. Два человека вкатывают на пандусы при­цеп без его разгона. Для повышения безо­пасности следует под колеса поставить клинья 8; я ставлю по отрезку от стально­го уголка 70×70 мм.
Более 10 лет я именно так содержу прицеп. Несколько ‘моих знакомых тоже сделали в гаражах аналогичные пандусы. Причем по моему совету они изготовили их не из толстых бревен, а сшили гвоздя­ми из досок разной длины, стесанных с одного конца под утлом около 20°, и тоже считают такое размещение прицепов в га­раже удобным.

Двое из них по моей подсказке для облегчения закатывания прицепа (у од­ного повреждена рука) на пандусы за­крепили на задней стенке гаража по два блока, причем вращающиеся ролики из­готовили из круглого дерева диаметром около 100 мм. Ролики вращаются на осях из отрезка стального прутка 012 мм, ко­торые вставлены в отверстия П-образ-ных державок, согнутых из стальной по­лосы толщиной 6 мм и шириной 80 мм (рис. 3). На обоих концах оси имеют резьбу, с помощью гаек на ней они за­фиксированы в державках. Для изготов­ления державок полосы нагревались докрасна паяльной лампой, быстро за­креплялись в тисках и сгибались для придания им нужной формы за два прие­ма нагрева. Каждая державка прикрепле­на через отверстие в ней к стенке длин­ным болтом 010—12 мм, проходящим насквозь через толщину 1/2 кирпича стенки гаража, где на резьбовую часть болта надет центральным отверстием от­резок из стальной пластины толщиной 10 мм и длиной около 150 мм, после чего навернута гайка с шайбой. Этот отрезок нужен для распределения тяглового уси­лия по большой площади стены. Для та­кого закрепления державок понадоби­лось согласие владельцев смежных гара­жей, находящихся за торцовой раздели­тельной стенкой. Через оба ролика про­ложен капроновый канатик 06—8 мм, к концам которого привязаны крючки из стального прутка 06 мм.

Для закатывания на пандусы прицепа приподнимаете его дышло вверх (можно опереть дышло на отрезок доски), набра­сываете оба крюка на поперечную трубу прицепа, на концах которой расположе­ны оси колес, опускаете дышло и подка­тываете прицеп к пандусам, останавливая колеса у начала подъема пандусов по их осям. Затем начинаете тянуть руками за веревку, осторожно втягивая прицеп на пандусы и следя за положением на них колес. В данной ситуации полезно при­бить отбойные доски к пандусам, о кото­рых говорилось выше, для предохранения колес от съезда с них. Так как при двух блоках тяговое усилие требуется в 4 раза меньше, чем при закатывании прицепа за дышло, то он легко ввозится на плоские части пандусов до упорных брусьев. Далее фиксирование прицепа аналогично опи­санному ранее.

Рис. 3. Схема закрепления на стене блоков и расположения капронового канатика с крюками на его концах: 1 — державка; 2 — ролик с коль­цевым пазом; 3 — капроновый канатик; 4 — крюк; 5 — осевая труба; 6 — колесо прицепа (для упрощения схемы кузов и дышло не изо­бражены)

Здесь следует отметить еще два момен­та. Во-первых, естественно, надо предва­рительно отрегулировать требующуюся длину капронового канатика. Во-вторых, при втягивании прицепа на пандусы луч­ше удерживать дышло над поверхностью пола гаража, чтобы оно не тормозило движение вверх, а с другой стороны — не позволяло прицепу съезжать вниз при снятии тягового усилия с канатика. Мож­но предложить несколько решений. Очень просто оказалось положить на пол по центру дышла «брус» из сшитых гвоз­дями трех широких досок (одна на дру­гую) толщиной 60 мм и длиной около 1300 мм. На поверхности верхней доски сделать по всей ее длине топором углубле­ния (зарубки). При втягивании прицепа вверх конец дышла скользит по поверх­ности доски, будучи приподнимаемым канатиком. Если усилие с канатика снять, то конец дышла попадет в ближайшее уг­лубление. А так как прицеп конструктив­но имеет ббльшую массу со стороны дышла, то она создает за счет силы тяже­сти усилие на брус, прижимая его к полу.

Силы трения бруса о бетонный, кирпич­ный или деревянный пол достаточно, что­бы он не сдвигался с места. Поэтому по мере ввоза прицепа на пандусы можно полностью снимать тяговое усилие неод­нократно и прицеп будет оставаться в про­межуточном положении. После закатыва­ния прицепа на пандус брус убирается,
Для этой же цели могут быть исполь­зованы и другие решения. В частности, блок может быть одинарным, брус можно сделать из отрезка бревна, он может быть скошен по всей длине, можно под конец дышла закреплять катящийся ролик (ко­лесо) и т. д.

Добавить комментарий

шесть − три =