Как правильно затянуть шатуны

Автомобили

Все велосипедисты однажды сталкиваются с вопросом смены шатуна. Его замена потребует от владельца хотя бы базового понимания этого вопроса. Как правильно его выбрать, с каким усилием затягивать, на какие характеристики следует прежде всего обращать внимание вовремя покупки?

Как правильно затянуть шатуны

Велосипедные шатуны – описание

Велосипедный шатун или педальный рычаг — своего рода связующее звено в передаче усилий на звездочку и каретку.

Вся резьба в велосипеде должна быть затянута не просто так, а с установленным усилием 34–50 Н*м. Материалы используют для производства различные: чаще алюминий, для недорогих моделей сталь, редко карбон и титан.

Форма разная, П-образная или с полостью в середине. Разберем общеизвестный параметр — это конечно длина. В основном измеряется она стандартно, между серединой каретки и педалями.

Ее значения стандартные:

Подбирают длину сообразуясь с ростом, маркой велосипеда, стилем езды. Низким необходимо подбирать короткие, высоким подлиннее. Для экстрима целесообразнее использовать короткие. Так просвет дорожный увеличится и зацепиться педалью за землю будет затруднительно.

Типы шатунов и способы их крепления

Как правильно затянуть шатуны

Динамика движения, конечно, обуславливается не одним фактором, один из них — это длина рычагов. Она колеблется 150–185 мм.

Например:

  • гоночные велосипеды примерно 177.5 мм;
  • трековые байки 160–185 мм;
  • подростковые 155–177.5 мм.;
  • универсальный диапазон для всех 165–177.5.

Типы шатунов по методике установки и монтажу:

  • двусоставные — устанавливают правый вначале, ведущие звездочки,но левый ставят раздельно;
  • разборные —зафиксировать правый болтами к звездочкам;
  • не разборные, монолитные — объединены изначально с кареточным валом.

Крепеж к кареточному валу осуществляется по-разному:

  1. Квадрат — закрепление производится на квадратных осевых наконечниках. При помощи гайки подтянуть, находятся в середине входной полости самого рычага. Сверху можно установить защиту-пыльник.
  2. Клиновидный — встречается не часто, на детских велосипедах и устаревших моделях.
  3. Шестигранное — устанавливают на скоростных байках при помощи шестигранника.
  4. Шлицевое (зубчатое) — в середине оси находится сквозная полость. Его диаметр увеличен на креплениях, рычаги соединены канавками с выступами, затягиваем с усилием шестигранником. Лучше это сделать в несколько заходов.

Монолитные (односоставные)

Как правильно затянуть шатуны

  • Первый тип — объединяет вместе вал и оба шатуна.
  • Похожа на толстый металлический прут.
  • Сейчас эту конструкцию можно увидеть лишь на BMX.
  • Эта система тяжеловата, но зато прочная.
  • Конструкция литая, потому и специальные инструменты не потребуются. И не надо думать с каким усилием затягивать шатун.

Двухсоставные

Как правильно затянуть шатуны

  • Правый практически «впрессован» в кареточный вал (втулку со звездочкой).
  • Это одна деталь, левый фиксируется на втором конце вала, его стягивают болты.
  • Такой способ сборки еще недавно считали устаревшим и неинтересным.
  • Но в 2004 году возродили эту конструкцию заново на заводах Shimano. И усовершенствовали её до того, что она стала неузнаваемой кареткой и более крупными подшипниками.
  • Эту конструкцию сейчас используют и другие производителями.

Разборные

Как правильно затянуть шатуны

  • Самая распространенная система, имеет широкое применение на горных велосипедах.
  • Монтируются только в паре с 7, 8, 9 скоростными кассетами.
  • Разборные имеют 3 звезды.
  • Можно отдельно менять часть звездочек, что особенно актуально при их ремонте, износе.

Снятие и установка шатунов

При наличии нужных инструментов и опыта эту деталь можно поменять за 15 минут. Но если ни того, ни другого нет? Тогда есть проверенный способ, сдать свой байк в ближайшую мастерскую. Это надежно и не надо думать с каким усилием затягивать шатун.

Не бесплатно, но сделают все в лучшем виде. Многие умельцы пытаются сделать ремонт самостоятельно без инструментов, а просто подручными средствами. В итоге можно повредить не только деталь, но и кареточный узел и раму.

Читайте также:  Какой штраф за вождение автомобиля без страховки

Причины для демонтажа

Основные причины для демонтажа:

  • замена изношенных звездочек (при разборной системе);
  • текущий ремонт каретки, его периодическая регулировка;
  • затягивание шатунов, процедура более эффективна со снятием;
  • механическое повреждение;
  • после дождя может попасть песок в шатун-вал.

Порядок действий

Эту процедуру придется осуществлять для затягивания или при износе звезд, поэтому это необходимо знать всем:

Снимаем или скручиваем пыльник.

Исходя из системы крепления, необходимо использовать подходящий съемник, скручиваем гайки. Если она не поддается или идет туго, используем смазку WD-40, жидкость БСК немного подождите.

Понадобится:

  • шлицевое соединение — шестигранник 10;
  • квадратное соединение — шестигранник 8;
  • накидной ключ —14.

Взять съемник, аккуратно вывернуть шатун, пока он не выдавится с каретки. Действуйте осторожно, не сорвите резьбу.

Очищаем, хорошо смазываем, или если необходимо производим замену. Проверьте и убедитесь, что все надежно зафиксировано, в противном случае люфта во время поездки не избежать.

Установка производится в обратном порядке:

  • очистить все места соединения от грязи, смазать смазкой, но не много чтобы она не вылезла и не налипала на нее грязь;
  • на правый натяните цепь, затем наденьте деталь на ось, сначала с небольшим усилием закрутите винт, подтяните если нужно;
  • наденьте правый, не перепутайте местоположение;
  • установите заглушки и оденьте цепь на звездочку.

Не забываем:

  • квадратном соединении — необходимо убрать накладку-переходник;
  • шлицевом — накладку наоборот, необходимо надеть.

С каким усилием затягивать шатуны?

Производители всегда обозначают в спецификации числовое значение момента затяжки т.е. с каким усилием затягивать шатуны. Придерживайтесь только этого значения, ни больше ни меньше. Усилие затяжки болта 34–50 Н*м., но многое зависит от марки.

Чтобы соединения не расшатывались, их необходимо затягивать не слабо, но и не сильно, что бы не было деформации или обрыва крепежа. Усилие в резьбе можно по традиции охарактеризовать — моментом затяжки. Чтобы создать это усилие и повысить контроль, применяют динамометрический ключ (съёмник).

Чтобы не ошибиться в значимости момента затяжки, сделать их более точными нужно делать измерения на чистой резьбе. Потому что трения в резьбе могут существенно извратить данные динамометрического ключа. Если резьба не держится, при значении затяжки, прописанном в инструкции, стоит применить различные уплотнители резьбы.

Шатун — это деталь, на которую приходится одна из самых основных нагрузок при передвижении. Поэтому стоит всегда следить за его состоянием и вовремя менять изношенные запчасти. Главное знать с каким усилием затягивать шатун на велосипед.

Как правильно затянуть шатуныКак правильно затянуть шатуныКак правильно затянуть шатуныКак правильно затянуть шатуныКак правильно затянуть шатуны

Одним из самых простых и самых дешевых способов увеличить долговечности шатунов и их болтов — это выбор шатунных болтов только высочайшего качества и соблюдение указаний по затяжке. Мне известны три способа затяжки болтов: динамометрическим ключом с последующим доворотом на определенный угол, приложенным моментом(динамометр), или контроль затяжки с измерением длинны затянутого болта. Все эти методы имеют свои погрешности и разделяются условиями в которых применяется крепеж.

Не буду углубляться в методики затяжки шатунных болтов, но в любом случае следует соблюдать момент затяжки и не пренебрегать этим, как любят делать в большинстве автосервисов. Много раз сталкивался с методикой «дяди Васи» тянуть шатунные болты сколько есть сил пока не почувствуется небольшое усилие при проворачивании шатуна вокруг шейки коленвала. Никогда не стоит так делать ни для себя, ни для других.

Немного о перетянутых болтах. Как нам известно, детали двигателя подвергаются нагреву и соответственно уместно линейное расширение метала, так как скрепляемые детали состоят из одного металла, а крепеж из другого то и расширение будет разным. В таком случае возникает дополнительный натяг или ослабление. Так вот шатун имеет коэффициент линейного расширения немного больше чем болт, при рекомендуемой затяжке возникает необходимый натяг, не приводящий к началу процессов разрушения болта и заклиниванию вкладыша в результате масленого голодания. Не стоит забывать, что и шейка коленвала достаточно металлоёмкая по сравнению с шатуном. Чрезмерно затянутый болт будет испытывать увеличенную нагрузку во время работы двигателя.

Читайте также:  Как правильно прикуривать акб

Независимо от выбранного Вами метода затяжки и того, новый болт или старый, Первое что необходимо сделать- это записать общую свободную длину каждого болта. Обязательно запишите где был установлен болт (цилиндр -1, -2 и т.д.). После замера обязательно сравнить полученные значения с длинной нового болта. Если болт имеет растяжение более чем на 0.012мм, замените болт, потому что он начал терять свои упругие свойства.

Измерение болта производится точным инструментом. При сборке шатуна обязательно смазываются моторным маслом или указанной производителем смазкой(рекомендуемый момент затяжки может отличаться)головка болта и основание резьбы.

Как правильно затянуть шатуны

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Читайте в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Как правильно затянуть шатуны

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Читайте также:  Самодельный короб для сабвуфера 12 дюймов

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Как правильно затянуть шатуны

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

Как правильно затянуть шатуны

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Как правильно затянуть шатуны

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Как правильно затянуть шатуны

Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.

Как правильно затянуть шатуны

Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Как правильно затянуть шатуны

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Как правильно затянуть шатуны

Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.

Добавить комментарий

1 × три =