Как разобрать фишку лямбда зонда

Автомобили

Заколебала ошибка Р0136. Решил почистить лямбду. Поиск спец головки для этого дела результатов не дал. Использовал накидкой ключ. Приобрел ортофосфорной кислоты и понеслось.

Думал понадобится скрепка, чтобы разобрать фишку лямбду, но не угадал. Подогнуть усики скрепкой очень тяжело и крайне не удобно ковыряться под торпедо.

Плюнул и разрезал белую шайбу, которая вставляется в днище со стороны глушителя, на которую одевается пыльник и которая мешает накинуть ключ на 22.

Резать только с одной стороны, вставленная обратно точно также выполняет свою функцию.

Далее вырезал окно, чтобы кислота попала куда надо. Отверстия в корпусе маловаты для этого. Ориентировался по нагару на лямбду, окно вырезал с противоположной стороны от двигателя. Та которая к двигателю более светлая.

Замочил в кислоте минут на 5, вынул пробежался кисточкой и обратно в кислоту минут на 10.

Промыл, собрал все обратно.

Чек не горит больше, ELM тоже не показывает. По ощущениям разгон стал чуток порезвей, может самообман)
Ну в общем и целом результатом доволен.

P.s. радость была не долгой. Примерно через месяц ошибка вылезла вновь. Видимо катализатор подходит к завершению своей карьеры.

FakeHeader

Comments 8

Нахрена было резать, эта фишка легко снимается и вынимается всё!

Не удобно ее ковырять из салона, на яме можно еще повозиться.

Я своими здоровыми руками и не малыми габаритами отсоединил эту фишку, и вытянул её снизу, а затем всё в обратной последовательности! Так что не рассказывай как не удобно, я это делал, и делал по фен шую!

Может мы о разных вещах говорим. Белая шайба не позволяет накинуть ключ на 22 (рожковым не реально свернуть), для этого я ее разрезал и снял с провода лямбды. Черная фишка на конце провода лямбды разборная, но у меня не получилось ее разобрать. Отстегнул замок сзади на черной фишке, скрепкой пытался отогнуть контакт: вставлял в центр и по краям, безрезультатно. Может чем то более мелким можно разогнуть контакт.

Датчик, измеряющий содержание свободного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), присутствует в любом современном автомобиле. Из всех датчиков, участвующих в работе двигателя, это наиболее дорогой измерительный прибор. Поэтому при выходе детали из строя автомобилисты пытаются сэкономить и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в очистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает немалый интерес у автолюбителей, как и ее конечный результат.

Роль датчика в работе двигателя

Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).

Читайте также:  С каким ростом берут в танкисты

Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:

  1. Задача датчика – определить количество кислорода, оставшееся в газах после сгорания топлива. Для этого прибор помещают на участке выхлопной трубы между бачком катализатора и выпускным коллектором. В новых авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и после него.
  2. Когда зонд обнаруживает большой остаток кислорода, контроллер «видит» это по изменению напряжения и определяет, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, после чего корректирует соотношение воздуха и топлива.
  3. Если кислорода мало, то смесь чересчур богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.

При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.

Процедура очистки

Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

  1. Снять датчик (или пару элементов) с автомобиля. Для этого нужно отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
  2. Механическим способом удалить нагар с металлического защитного колпачка.
  3. Взять небольшую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратно налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтобы повысить интенсивность воздействия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
  4. Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, затем просушить путем продувки.
  5. Установить деталь на место, нанеся на резьбу графитную смазку.

В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.

Выводы и рекомендации

По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.

Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:

  • сделайте диагностику на ближайшем СТО и удостоверьтесь в неисправности лямбда-зонда, потому что табло Check Engine загорается и по другим причинам;
  • не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таким путем вы можете испортить вполне рабочий элемент;
  • если зонд признан негодным специалистом автосервиса, прочищайте смело, поскольку терять уже нечего;
  • не пользуйтесь для очистки азотной или серной кислотой, они слишком агрессивные;
  • работы выполняйте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратно, без брызг;
  • обеспечьте проветривание помещения.
Читайте также:  Как заглушить адсорбер ваз 2114

После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку — электронный имитатор работы датчика.

Как я и говорил в прошлой записи, расскажу о небольшой хитрости при замене датчика кислорода! Я уже проделывал такую же процедуру на своем Форике и решил попробовать на Раллике.

В виду повышенного жора топлива, начал грешить на кислородный датчик. Оригинал совсем не дешевый (новый на экзисте от 12000 рублей…) Снял датчик, чтобы опознать производителя и переписать номер.

Как мы видим датчик еще заводской (1588A005) произведенный фирмой BOSCH (0 258 006 718) в Китае… Вкручиваем его обратно и начинаем искать аналог.

На Форика мне отлично подошел низкоомный, узкополосный датчик от инжекторной нивы, на Раллик такой не пойдет т.к. у него высокомный. Но не беда! Идем в магазин запчастей для тазов и покупаем вот такой узкополосный датчик кажется от приоры! Стоит он 1000 рублей!

Парт номер 0 258 006 537

Датчики абсолютно одинаковые, разница лишь в длине провода и фишке, о чем и говорят последние 3 цифры. На Ваз ставят оригинальные датчики фирмы BOSCH и замечу сделаны они в Германии.

Далее нам необходимо сделать переходник! Да, именно переходник, а не обрезать провода и скручивать старую фишку к новому датчику! Паять провода датчика кислорода НЕЛЬЗЯ! Это может привести к неточным показаниям датчика (конечно покажется бредом, но так оно и есть) т.к. будет подсос воздуха через обрезанный провод.

Нам понадобится вазовская фишка датчика кислорода (с любой б.у. косы или новую в магазине) и кусок провода нужной длины с фишкой от старого датчика кислорода. Все это дело соединяем между собой. Соединяем так чтобы все цвета проводов совпали. Они одинаковые т.к. оба датчика BOSCH.

Подогрев белый
Подогрев белый
Сигнал черный
Земля сигнала серый

Ошибки нет, сигнальный провод именно ЧЕРНЫЙ, а масса СЕРЫЙ. Получается что-то вроде этого.

Все, можно собирать. Перед тем как вкрутить датчик обратно не забудьте смазать его резьбу графитовой или медной смазкой.

Ошибок никаких не вылезло, но я все же решил подключить диагностику и проверить вольтаж датчика. На прогретой машине напряжение стабильно прыгает в своем рабочем диапазоне от 0.2 до 0.9 вольт. Новый датчик работает исправно и быстро реагирует на подсосы воздуха. Вот такая экономия, без малого 11000 рублей, надеюсь вы найдете им более полезное применение… =)

Друзья, ковырялся под капотом и заметил, что верхняя фишка от ЭБУ приоткрыта. Залез туда, а там провод параллельно подцеплен к мозгам. Правда он давно уже обрезан и просто лежит свернутый, но мне стало интересно, что за сигнал с ЭБУ брал япошка и зачем… =)) Может у кого есть распиновка? Или знает что за провод…

Читайте также:  Заднее колесо от машины на мотоцикл урал

Цена вопроса: 1 000 ₽

Mitsubishi Colt 2007, 170 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Colt, 2005

Mitsubishi Colt, 2003

Mitsubishi Colt, 2006

Mitsubishi Colt, 2004

Комментарии 31

Привет. Не подскажешь как найти фишку на ДК от приоры?

Я с б.у. косы срезал

Тема про экономию не раскрыта))))
Меньше стала кушать или нет?

Я как электронщик и радио инженер, любое соединение намного хуже пайки увеличивает сопротивление и ухудшает надёжность, а у вас их аж два . так-что ставлю минус, я перепаивал штекер, никаких проблем.

Особенно повеселило про подсос воздуха через обрезанный провод))

Так как все-таки расход топлива изменился в меньшую сторону?

А как определить низкоомный он или высокоомный?

Расход упал?На старом датчике замерял напряжение?

Что то я не понял почему нельзя спаять провода…

Потому, что они плохо пояются.

нормальная кислота и все отлично паяются…

та нет уж, там специально высокотемпературные провода, изоляция там хорошая (лямда может нагреться до 300 С). Так что я и многие водители не портят провода лямды, а меняют разъемы.

Что то я не понял почему нельзя спаять провода…

В фишке датчика калибровочное сопротивление, фишка от другого датчика не пойдет — врать будет

Подскажите, при замене датчика, аккумулятор отсоединять нужно?

Спасибо, ОГРОМНОЕ!
Завтра собираюсь заменить, вот и мучает вопрос данный)))
Удачи, на и вне дорог!

Авто Мицубиси Кольт V CJ_А 1.3 л.1999 г.в.

машина тупит, начинает ехать после 3000-х оборотов как будьто ее за, , , , , , держут.

почитал эту тему и пошол с тестором к машине (на приборке у менчя чека нет а есть перегрев католизатора, горит при запуске сек 2-3 и гаснет) ну так вот:

1. прогрел, заглушил скинул с переднего датчика разьем, завел двигатель на приборке ни чего не горит аварийного.

заглушил, 4 контакта в фишке зонда (зонд у меня не в коллекторе как у большинства авто, а в начале приемной трубы, его еще называют передним кислородным датчиком) померил между 2 и 4 (подогрев) разъемом фишки зонда, должно показать замктутую цепь, а уменя разомкнута,

масса в разъеме авто есть, а в разъме датчика массы нет (мерил во всех 4-х клеммах разъма датчика).

2. прогрел, заглушил скинул с переднего датчика разьем, завел двигатель на приборке ни чего не горит аварийного.

заглушил, 4 контакта в фишке зонда ( датчик тот что после катализатора) на 3 и 4 разъеме фишки зонда цепь как и положено замкнута, а массы как и на переднем зонде нет, а в фишке авто есть.

помогите разобратся работает кто то из них или нет!

на панели приборов даже при отключении 2-х зондов ни чего не показывает, что что то произошло.

хочу летом менять приемную трубу она у меня вся прогоревшая толщина как у фольги, надоело варить.

подскажите если менять зонды, то какие аналоги ставить.

я в этом не рублю.

посмотрел оригинал, шкура дыбом встала от цены (оригинал однозначно нет).

Добавить комментарий

шестнадцать + девять =