Промывка форсунок на стенде

Автомобили

Промывка форсунок на стенде

1. Пропуски, подрагивания, расход
Неуверенный холостой ход, плохой запуск в холодную погоду, увеличенный расход топлива, плавающие пропуски зажигания. Уже и свечи новые, и катушки поменяли, и топливный фильтр заменили, а ситуация не наладилась. Бывают, конечно, тяжёлые случаи, когда всё плохо и резко, но зачастую неприятность подкрадывается незаметно, исподволь. Мало кто задумывается, что топливные форсунки, как и любой другой узел, тоже нуждаются в регулярном грамотном обслуживании – дешевле вовремя ухаживать, чем дорого чинить задним числом.

2. Как чистить форсунки?
Существует море методов чистки форсунок, у каждого из них свои поборники.

1. На коленках. Подаём 12 Вольт на форсунку, а сами в это же время нажимаем на баллон с очистителем карбюратора. Дёшево, сердито, видимость процесса, результат около нуля, технология из палеолита.

2. На автомобиле. Вместо бензина подаём в камеры сгорания специальный очиститель и даём двигателю трудиться на разных режимах. Работает, не требует разбора, форсунки чистятся, выпускная система тоже. Из минусов: не виден конкретный результат, свечи и масло после процедуры под замену, катализатор не любит подобные очистители, большой расход промывочной жидкости, проводить только на открытом воздухе.

3. На стенде. Снимаем форсунки, ставим на стенд, проводим серию тестов, получаем конкретные значения, сравниваем с эталонными. Имеем фактический результат до и после, ясно за что платим деньги, визуально-инструментальный контроль процесса. Минусы: снятие форсунок (иногда со впускным коллектором), время, требуются уплотнители и хороший стенд (не копейки и редкость).

4. В ванной. Ультразвук отдельно практически не используется, дополняет третий пункт. Много сторонников, много противников, есть риск попрощаться с форсунками (не для всех подходит), чаще последний шанс на спасение, сродни нетрадиционной медицине.

Третий пункт наиболее рациональный, пусть и наиболее трудоёмкий. На выходе у нас есть сухие цифры, которыми можно оперировать: сопротивление обмотки, время реакции, расход за единицу времени, форма факела и прочие. Это намного лучше, чем говорить “сядете за руль – всё почувствуете”. Только факты и данные, никакой отсебятины и ощущений.

3. Чистка форсунок Додж Калибр СРТ4
Все двигатели чувствительны к качеству и составу топливно-воздушной смеси, а турбированный мотор Додж Калибр СРТ4 предъявляет куда более строгие требования, именно поэтому стоит отслеживать малейшие отклонения в динамике автомобиля и паразитные нехарактерные вибрации. Этот чёрный красавец приехал к нам с множественными пропусками зажигания.

Промывка форсунок на стенде

Свечи свежие оригинальные, катушки в пределах нормы, бензин проверенный, зная болячки этой машины уверенно приступаем к снятию форсунок.

Промывка форсунок на стенде

Отщёлкиваем зажимы, устанавливаем форсунки на стенд.

Промывка форсунок на стенде

Включаем стенд для промывки форсунок и подключаем к нему ноутбук для вывода контрольных данных и графиков.

Промывка форсунок на стенде

Первым делом проверяем все форсунки на течь: даём штатное давление в 4 атмосферы и ждём три минуты, выискивая возможное каплеобразование. Никаких дефектов, можно идти дальше. Меряем сопротивление обмотки и время реакции форсунок, после чего в автоматическом режиме запускаем цикл измерения расхода топлива.

Промывка форсунок на стенде

Через несколько минут видим ощутимую разницу в работе форсунок: первая и четвёртая переливают, причём первая сверх меры.

Промывка форсунок на стенде

Выбираем подходящий режим и на полчаса запускаем процедуру чистки форсунок, периодически контролируя происходящий процесс.

Промывка форсунок на стенде

Проводим контрольный замер расхода топлива.

Промывка форсунок на стенде

На этот раз все форсунки льют одинаково, при этом визуально вместо струек на выходе видим равномерный факел распыления.

Промывка форсунок на стенде

Заключительным аккордом делаем размагничивание форсунок с проливом жидкости под высоким давлением для удаления возможного магнитного мусора, появляющегося в системе от работы топливных насосов, начиная с нефтеперерабатывающих заводов, заканчивая бензовозами и заправочными пистолетами. Ноу-хау, отечественная разработка, в конвейерных стендах такой функции нет.

Всё, форсунки можно снимать со стенда, отмывать очистителем от промывочной жидкости и ставить обратно на Додж Калибр СРТ4. Обязательно используем новые уплотнительные кольца.

Читайте также:  Гелендваген 63 амг фото

Промывка форсунок на стенде

Перед установкой новые кольца обязательно смазываем – попытка установить форсунки на сухую заканчивается подсосом воздуха, что возвращает нас к пропускам. Как бы ни был крепок соблазн поставить старые кольца, не стоит экономить на спичках. Вот что происходит на примере Audi A6.

Промывка форсунок на стенде

Запускаем двигатель и при помощи сканера видим изменения: правильная смесь, минимальная коррекция, ни одного пропуска зажигания ни на холостом ходу, ни под нагрузкой во время контрольной поездки.

Стоимость чистки форсунок (инжектора) на стенде

УслугиЦена
Промывка форсунок на стенде, включает в себя:

  • цена непосредственной чистки форсунок (400 руб. за форсунку)
  • проверка форсунки высокого давления на стенде (600 руб. за форсунку)
Итого: 1.000 руб.
(За одну форсунку)
Стоимость ремкомплекта форсунки (Уплотнительные кольца форсунок, тефлоновые шайбы, Сетки форсунок). Все что может дополнительно понадобится при чистке форсунок на стенде у нас есть.

Точную стоимость уточняйте по телефону

от 350 руб.

Поскольку форсунки высокого давления находятся внутри цилиндра и производят впрыск непосредственно в камеру сгорания, их закоксовка происходит гораздо чаще, чем на обычном инжекторе. Промывать форсунки непосредственного впрыска приходится чаще. За 60-80 тыс пробега на инжекторах скапливается вот такой нагар.

Промывка форсунок на стенде Промывка форсунок на стендеСъемник форсунок FSI

И даже независимо от качества топлива, на определенных пробегах инжектор нуждается в чистке. Не говоря уже о случаях заправки некачественным бензином! Очистить форсунки высокого давления жидкостью (без снятия) практически невозможно, в 90% случаев жидкостная промывка форсунок высокого давления (непосредственного впрыска) – это бесполезная трата денег. На некоторых автомобилях (к примеру, все ниссаны с непосредственным впрыском) жидкостная промывка форсунок вообще противопоказана!

Процедура снятия и установки форсунок на непосредственных впрысках, как правило, трудоемкая и занимает много времени. Приходится снимать впускной коллектор. А вынуть форсунки из головки блока без специального съемника просто невозможно.

Признаки засорения инжектора (форсунок) непосредственного впрыска.

Как показала практика, на двигателях с непосредственным впрыском, электроника более чувствительна, чем владелец автомобиля! И даже на начальных стадиях засорения форсунок сразу начинают появляться ошибки – бедная смесь P0171 и пропуски воспламенения – P0300, P0301, P0302, P0303, P0304. При более сильной стадии засорения инжектора двигатель начинает подтраивать, плохо заводится, появляется вибрация. Также степень засорения форсунок высокого давления (непосредственного впрыска) можно оценить и визуально в эндоскоп.

Наше оборудование

Стендов высокого давления для проверки форсунок непосредственного впрыска FSI, как таковых, не существует. Для дилеров и автопроизводителей очистка форсунок высокого давления – невыгодная процедура, им гораздо выгоднее продать вам новые форсунки.

Но мы нашли выход. Мы купили стенд высокого давления для проверки дизельных форсунок Common Rail и переделали его под работу с бензиновыми форсунками высокого давления! На данный момент мы единственные в Москве, кто может проверить бензиновые пьезо форсунки высокого давления! Именно проверка форсунок на стенде происходит при рабочем давлении свыше 100 Бар.

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

  • два куска чистой ветоши;
  • медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
  • нож;
  • пластиковые хомуты (стяжки);
  • шило;
  • электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
  • кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
  • изолента;
  • очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
  • защитные очки и перчатки.
Читайте также:  Как снять обшивку двери акцент тагаз

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

  • снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
  • разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
  • с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
  • на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
  • в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
  • вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
  • полученный переходник установить на баллон карбклинера;
  • очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
  • подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
  • одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
  • аккуратно подать давление (нажать);
  • при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

  • чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
  • компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
  • промывочная жидкость (около одного литра);
  • дрель и сверло диаметром 13 мм;
  • два хомута (12. 14 мм);
  • топливный фильтр;
  • два автомобильных ниппеля;
  • шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

  • с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
  • в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
  • в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Читайте также:  Как менять сцепление на гранте

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

  • препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
  • чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
  • два ниппеля;
  • дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
  • четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
  • аккумулятор или блок питания на 12 В;
  • воздушный шланг;
  • хомуты;
  • растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

  1. Демонтаж рампы с форсунками.
  2. Сооружение стенда для промывки.
  3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
  4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
  5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
  6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

  • сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
  • просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
  • просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
  • нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
  • собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
  • набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
  • с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Добавить комментарий

20 + 17 =