Замена передних колодок паджеро 4

Автомобили

Приветствую всех подписчиков БЖ моего автомобиля!

Вот наконец-то, пробежав на родных дисках около 200 тыс. км, остро встала проблема замены передних тормозных дисков из-за начавшегося их биения при торможении. Ездить стало не комфортно. Поиском тормозных дисков я начал заниматься ещё четыре года назад (www.drive2.ru/l/3275415/). В итоге выбор пал на японские тормозные диски G-Brake.

Артикул для Паджеро4 дизельных версий 3,2 и бензиновых 3,8 G-brake GR-20769.

Сайт www.gbrake.jp/, на котором можно скачать каталог тормозных дисков и колодок.

Колодки, кстати, после негативного опыта с колодками ASHIKA (www.drive2.ru/l/451691197514122623/) я тоже приготовил для замены этой же торговой марки.
Артикул для Паджеро4 дизельных версий 3,2 и бензиновых версий 3,8 G-brake GP-02228.

Пока Кирилл skv333 смазывал сход-развальные болты на моём авто, воспользовавшись моментом когда машина висела на подъёмнике, я заменил диски и колодки.
Отступая от темы дисков и колодок скажу, что для себя принял решение смазывать сход-развальные болты один раз в два года: смазка, после предыдущей ревизии болтов была ещё в приличном состоянии и продержалась бы наверное ещё год-полтора.

Смазку для тормозных колодок и направляющих продолжаю использовать МС-1600 www.drive2.ru/l/10532783/, при этом если смазывать по схеме которой я описывал в этом посте то никаких скрипов и писков от колодок не будет.
После замены дисков и колодок требуется их притереть.

После пробега 2500 км состояние тормозных дисков такое.

Процедура притирки тормозных дисков и колодок описана здесь.
dba-brakes.com.ua/news/ba…sedura-pritirki-tormozov/

Что такое притирка тормозов?
Для достижения максимальной эффективности тормозной системы, колодки и тормозные диски должны быть совместимы друг с другом. Процедура притирки тормозов позволяет обеспечить такую совместимость. Это достигается путем комбинирования скорости, температуры, давления в системе и инерции. Притирка также зависит и от собственных химических свойств материала колодок и дисков. Настоятельно рекомендуется всегда использовать только совместимые между собой колодки и тормозные диски.

Преимущества притирки:
1. Постепенное наращивание температуры закаливает диск и устраняет возможность возникновения теплового шока в материале диска.
2. Выжигаются различные остатки и влага из клея вокруг рабочей поверхности колодок. После установки новых колодок нельзя сразу проводить резкие торможения, так как от сильного нагрева, компоненты клея преобразуются в газ под высоким давлением, который буквально отделяет рабочую поверхность колодки от диска, что приводит к значительному ослаблению тормозного усилия. Этот эффект известен как «green fade».
3. Во время притирки на поверхности тормозного диска образуется так называемый переходный слой, толщиной в несколько микронов. Этот слой является очень эффективным источником силы трения. В противном случае, при использовании новых дисков без переходного слоя, трение обеспечивается за счет срезания или вгрызания в неровности на поверхности диска. А это приводит к снижению общей эффективности тормозной системы.
4. Рабочие поверхности колодок и дисков притираются до практически идеального геометрического соответствия, что увеличивает площадь контакта и, соответственно, силу трения.
5. Эффективность комбинации новых колодок и новых дисков без притирки будет крайне низка. Это обусловлено разнородной структурой и свойствами двух рабочих материалов. Притирка позволяет образовать стабильный переходный слой.
6. Если не провести притирку, то образование стабильного переходного слоя может занять очень много времени. Другими словами, на поверхности тормозного диска будет постоянно воспроизводится новый переходный слой, который не может оставаться стабильным долгое время. Этот эффект снижает эффективность тормозной системы и ускоряет износ ее компонентов.

Читайте также:  Индикатор повреждения шин отказал rpa bmw

Как правильно притереть тормоза?
Всегда следуйте рекомендациям производителя тормозных колодок.
1. После установки новых тормозных дисков и/или колодок, произведите 8-10 плавных торможений (замедлений) со скорости 50-60 км/ч, без полной остановки, прилагая умеренное давление на педаль тормоза.
2. Сделайте дополнительно 2-3 замедления без остановки со скорости 60-70 км/ч, прилагая значительное усилие на педаль тормоза.
3. НЕ СРЫВАЙТЕ ТОРМОЗА В ЮЗ!
4. Дайте тормозной системе остыть на протяжении 15 минут, как минимум.
После этого ваши новые диски/колодки готовы к нормальному использованию. Учтите, что полная притирка тормозов может занять до 300-500 км, в зависимости от стиля езды. Во время этого периода постарайтесь избегать резких торможений до полной остановки с больших скоростей!

На ремонт приехал автомобиль Mitsubishi Pajero, 2008 года выпуска, на котором необходимо провести замену передних тормозных колодок. Покажем как это сделать своими руками правильно

Поднимаем машину, снимаем колёса. Вытаскиваем 2 фиксатора сзади:

Выбиваем два штифта:

Затем вытаскиваем их. Все эти действия делаются при помощи пассатижей. При помощи крепкой отвёртки, немного отжимаем колодки:

После этого вытаскиваем их. Берём струбцины и ставим её посередине, губками она будет утапливать все четыре поршенька:

Посадочные места очищаем от въевшейся грязи и ржавчины. Делать это удобно при помощи щётки по металлу. Берём новые колодки, у нас они фирмы Nisshinbo, их номер в каталоге PF-1482. Берём две колодки, одну с пискуном, другую без. Переставляем со старых колодок радиаторы. Внутренняя колодка будет с пискуном. Чистим «пальцы» от грязи, коррозии щёткой по металлу, ставим верхний штифт, пружинку снизу и нижний штифт. Далее собираем в обратной последовательности. Перед началом движения не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза, на стоячей машине.

Читайте также:  Чем обработать кожзам чтоб не трескался

Видео замена передних тормозных колодок в Мицубиси Паджеро:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в Mitsubishi Pajero:

Сегодня с удовольствием хочу представить материал, подготовленный моим земляком, Паджероводом и постоянным читателем — Демидовым Артемом, о самостоятельной замене тормозных колодок. Помимо отличного текста, Артем сопроводил инструкцию фотографиями, дающими полное представление о всем процессе. Даже мне, человеку, далекому от всего, что нужно делать руками, стало понятно 🙂

Автор: Демидов Артем

Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.

Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»

Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.

Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.

Начать было решено с замены тормозных колодок.

Читайте также:  Пум 500 масло в гидравлику

Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.

После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:

Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :

При виде спереди выглядит так:

До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:

и вытаскиваем старые колодки:

Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:

Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:

Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:

Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.

После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.

При этом нужно максимально аккуратно расправить пыльник. Если его повредить, то в крепление попадет пыль.

Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Добавить комментарий

девятнадцать + 3 =